Amper-ia.ru

Строительная компания
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Краска под металл

КРАСКА ПОД МЕТАЛЛ

Краски с эффектом металла (на водной основе, для внешнего покрытия)

Покрашенная поверхность приобретает вид железа или металла.
Используется при изготовлении мебели, муляжей или других предметов под металл.

КРАСКА ПРЕДСТАВЛЕНА 6 ЦВЕТАМИ И МУЛЬТИ-ПРАЙМЕРОМ:

Iron Black 200мл

Iron Brown 200мл

Antique Gold 200мл

Antique Silver 200мл

Antique Bronze 200мл

Light Gold 200мл

Расход покрытия (1 слой) :
6 цветов: 2-2,4 кв.м
2 цвета (чёрный, коричневый): 5-6 кв.м
Мульти-праймер: 4-4,5 кв.м

Iron Black 500мл

Iron Brown 500мл

Multi Primer 200мл

КРАСКИ ПОД МЕТАЛЛ:

Наименование продукта: краска из синтетической смолы
Применение: дерево, металл, твёрдый ПВХ, пластмасса, бумага, картон
Состав: синтетическая смола (акриловая), пигмент, консервант, вода. Органический растворитель (пропиленгликоль)
Время высыхания: 1-2 часа

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАСКУ:

Наносится на дерево, твёрдый ПВХ, пластмассу, бумагу, картон
*Для работы с металлом или стеклом рекомендуется первичное нанесение мульти-праймера Iron Paint 200 мл.
1. Хорошо перемешать перед окрашиванием
2. Использовать краску не разбавляя (если необходимо, добавить от 0 до 5% воды и хорошо перемешать).
3. Держа щетку вертикально, наносить краску точечно, придавая поверхности шероховатость.
* Для создания вида настоящего железа рекомендуется наносить слой краски толще или красить в два захода.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАСКИ ПОД МЕТАЛЛ:

· Удалите грязь, масло с поверхности, подлежащей покрытию.
· Перед использованием встряхните баночку, хорошо перемешав краску.
· Если густота окажется высокой, разбавьте немного водой (примерно до 5%).
· Проверьте заранее наносится ли краска на материал.
· Работа с металлом требует нанесение мульти-праймера Iron Paint Multi Primer.
· Краска не ложится на материалы олефинового типа (полиэтилен и полипропилен).
· При попадании на ткань краска не отмывается.
· После использования, кисти и посуду тщательно промыть водой, не дав засохнуть.
· Избегайте покраску в помещении при температуре ниже 5 ° С.
· Окончив работу, плотно закройте оставшуюся краску и храните в сухом месте от прямых солнечных лучей, в пределах температуры не ниже -5 ℃.

МУЛЬТИ-ПРАЙМЕР:

Наименование продукта: праймер из синтетической смолы
Применение: для грунтового покрытия, улучшает адгезию к поверхности
Состав: синтетическая смола (акриловая), диоксид кремния, ингибитор коррозии, вода.
Время высыхания: от 20 до 30 минут при 25 ° C (достаточно сухой),
от 1 до 2-х дней (полностью сухой)
Коэффициент разбавления: от 0 до 20% (для работы кистью, распылителем)

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАЙМЕР:

Мульти-праймер обладает хорошей адгезией к металлам, стеклу, бетону, пластику, другим окрашенным поверхностям и служит для улучшения прилипания красок под металл.
1.Удалите грязь, масло с поверхности, подлежащей покрытию. Хорошо перемешайте перед использованием.
2.Наносите праймер от одного до двух раз.
Не красьте толстым слоем такие поверхности как бетон, цемент, гипсокартон и т.д. Для пористых поверхностей разбавьте его водой и нанесите в 2 слоя.
3.Дайте высохнуть в течение 2-х часов, а затем покройте желаемой краской. В случае работы со стеклом праймер оставьте высыхать на сутки.
* Поскольку виды окрашиваемых материалов могут быть различными, рекомендуем перед использованием протестировать праймер в незаметном месте.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРАЙМЕРА:

· Хранить плотно закрытым в прохладном и темном месте, вдали от детей.
· После использования кисть тщательно промыть водой, не дав засохнуть.
· Праймер не обладает антикоррозийным эффектом.
· Не используется с полиолефинами (ПЭ, ПП), нейлоном, мягким ПВХ.
· Не подходит для материалов с водо- и масло-отталкивающим покрытием на основе силикона или фтора.
· Перед нанесением требуется удаление старых коутинговых покрытий.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

· В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.
· В случае случайного проглатывания срочно обратиться к врачу.
· При попадании на кожу промыть мыльной водой. Ощутив зуд или покраснение кожи, обратиться к врачу.

7 лучших красок по металлу

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Металл является прочным строительным материалом, из которого можно сформировать различные конструкции. Его используют в качестве каркаса для дома, дверных коробов, мебели и лестниц. Во дворе частного дома нередко можно встретить железные ворота, забор, гараж. Единственным недостатком материала является окисление при контакте с влагой, вследствие чего углеродистая сталь ржавеет. Представляем Вам рейтинг лучших красок по металлу, обладающих высокой адгезией к твердому материалу и образующих прочную защитную пленку. Товары подобраны путем анализа характеристики нашими экспертами и с учетом мнения покупателей в отзывах.

Как выбрать краску по металлу

Выбирая краску по металлу, многие думают только о ее цвете, не подозревая о существовании важных характеристик, влияющих на процесс нанесения и последующую эксплуатацию. Вот главные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе эмали для металлических конструкций:

  1. Температура нанесения. Чтобы краска легко ложилась на металл и равномерно распределялась, требуется подходящая температура окружающего воздуха. У одних составов это +10 градусов, а у других от +1, что расширяет возможности по использованию для уличных работ в прохладное время года.
  2. Эксплуатационная температура. После застывания лакокрасящий слой сохраняет свой цвет без желтизны до определенной температуры. У алкидных красок показатель составляет 80 градусов, у акриловых 120º, а у полиуретановых до 150º.
  3. Разбавление. Для приготовления к использованию водорастворимых красок потребуется вода и они не издают неприятного запаха. Разведение растворителем увеличивает немного стоимость покраски квадратного метра и более токсично в момент нанесения.
  4. Требование к поверхности. Одни виды эмали нужно наносить только на очищенную и обезжиренную поверхность, другими разрешается красить даже по ржавчине. Это достигается за счет специальных веществ в составе, преобразующих уже существующую коррозию и останавливающих ее.
  5. Время высыхания. Показатель варьирует от 5 до 12 часов и влияет на продолжительность выполнения работ и ввод конструкции в эксплуатацию.
  6. Способ нанесения. Одни товары подходят для кисточки, что практично в случае небольшой окрашиваемой площади и сложного контура изделия. Другие эмали разрешено наносить валиком или с пульверизатора, а это ускоряет процесс и оптимально для больших и ровных конструкций.
  7. Укрывистость. От расхода красящего материала зависят затраты. Укрывистость может составлять от 7 до 13 м² с одного литра.
  8. Степень глянца. Кроме цвета краски существует степень блеска, где присутствуют матовые, полуматовые, глянцевые, полуглянцевые варианты. Все это по-своему сказывается на внешнем виде окрашиваемых деталей.
Читать еще:  Пробковое покрытие на пол

Рейтинг лучших красок по металлу

В рейтинге представлены краски для металла из разных составляющих. В ТОП вошли товары на основе алкидных смол, получаемых путем варки масел, и акриловые эмали. Все товары подходят для углеродистой не легированной стали, чугуна, алюминия, меди и оцинкованных поверхностей.

Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев «бэушных» автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто «на коленке», так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией «самобеглых колясок» и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: «Ржавчина — раковая болезнь металла, если появилась — будет расползаться, хоть ты лопни» («О’кей Google!»).

В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за «пациентами», могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

«Коррозия, ржавление, ржа — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой».

Схематически ее изображают следующим образом:

Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).

Что же, с вопросом «кто виноват?» все ясно, теперь осталось понять «что делать?».

Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период — это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.

1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

а) Пескоструйная обработка.

От себя скажу, что для локальной зачистки небольших «жуков» вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными «пистолетиками» за 400.000-500.000 бел. рублей.

Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

Насадки существуют в вариантах крепления на «болгарку» и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально «выгрызают» коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические «ерши» и «чашки» категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит «зализывание» коррозии целым металлом. Обработанное «ершом» место достаточно потереть «наждачкой», чтобы убедиться в правоте моих слов, — из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.

Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет «пожирать» целый металл.

Читать еще:  Лак для металла

Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

в) «О’кей Google», еще раз покажи «как работает электрохимический метод удаления коррозии»

Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод — плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.

Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие «еврокуба».

Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную «ванну» делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

Под краской зачастую «живет» уже множество нарождающихся «жуков», которые через сезон-два заявят о своем существовании.

3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

4. И самый важный пункт — чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.

Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных «жуков», что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать «жук» с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл — акриловый грунт — шпатлевание — затирка — акриловый грунт и проявка грунта — исправление огрехов шпатлевания — эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология «мокрый по мокрому») — предокрасочная затирка (если красим не «мокрый по мокрому») — окраска.

Технология для обычного автовладельца: затираем «жука» виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды — сушим — затираем «наждачкой» — наносим слой эпоксидной смолы — окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.

Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может «питаться» кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону «жука», не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

Читать еще:  Матовая краска для дерева

Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже «пожилые» советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя «Волга» тому живой пример.

Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников

Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика — «По локоть в масле». Главный приз за лучший материал — сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине компании «Автосеть» . А вторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!

Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти — в три клика.

Генеральный партнер конкурса:

Сеть торгово-сервисных шинных центров «Автосеть»

Партнеры рубрики «Маршрут мечты»:

Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров «Территория тюнинга»

Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО «Атлант-М Фарцойгхандель»

Имитация металла

Расскажу немного об имитации металла.

В этот раз это будет сталь на примере недавнего топора из пеноплекса и папье-маше.
Любую имитацию удобно начинать с внимательного изучения имитируемого. Посмотрим на вот эти видавшие виды тиски

Какого они цвета? Вопрос действительно сложный. Основной цвет черный. Легкая матовая рыжина местами. Выступающие части заполированы до блеска и их цвет зависит только от освещения. С цветами разобрались, допустим. Что делает этот кусок стали брутальным куском стали? Фактура! Основная масса тисков имеет рыхлую поверхность литья, а рабочая часть сточена до гладкой плоскости с многочисленными параллельными царапинами и выбоинами. Также стоит обратить внимание, что любые выпуклые части блестят сильнее, а впуклые напротив – темные и содержат больше грязи и ржавчины. Факт очевидный и от того крайне важный.

Как и в случае с кожей, имитацию нужно начать с фактуры, а только потом переходить к цвету.
Нам потребуется густая черная акриловая краска и губка(кусок поролона). Лезвие было предварительно зашлифовано. Для получения рыхлой фактуры(фото 2) краску нужно наносить тычковыми движениями губки, а лезвие наоборот, покрасить одним длинным сплошным мазком. Поролон предпочтительнее кисти в этом случае, так как не оставляет характерных для кисти следов.
Далее оранжевым баллончиком (можно заменить акрилом) наносится ржавчина. Совсем немного. Продуть пару раз с большого расстояния. Далее баллончиком “Хром” (нельзя заменить акрилом) красится рабочая часть топора.

Затем начинается самое интересное! Крупной грубой сухой кистью с небольшим количеством краски “хром” нужно обработать все выпуклые части фактуры, ребра и выступающие изгибы, а черной/серой/коричневой/грязной смесью всех использовавшихся цветов пройтись по сияющему лезвию(тут важно направление мазков. В данном случае мазки перпендикулярны кромке и имитируют следы грубой заточки)

Далее исключительно интуитивный процесс. Это не покраска, это уже роспись. Добавить ржавчины там, подмазать серебром здесь и так далее, пока результат вас не удовлетворит.

Использовать кисть для нанесения краски из баллончиков – процесс неестественный, но очень удобный. Для этого нужна палитра (плоский кусок пластика, например), на которой делаются лужи краски из баллончиков. Затем в них можно макать кисть, их можно смешивать. Краска, нанесенная таким способом, не растекается(если не взять слишком много), то есть серебро останется на верхушках фактуры и не затечет в ямки, и мгновенно высыхает. (Кисть лучше сразу помыть растворителем)

Помимо фактуры и правильного цвета, металлическим этот топор делает свет. Он бликует под правильным углом (фото 3) и отражает как холодный (фото 4), так и теплый (фото 5,7) свет. А это уже заслуга ровной поверхности и серебристой краски.

Готово. Люди в общественном транспорте шарахаются, а самый часто задаваемый вопрос “А он тяжелый?” – явные признаки того, что бутафория удалась

В довесок пара фото имитации бронзы на гарде спартанского меча. Материалы использовались другие, но суть та же.
Автор – Tool, OVERcraft

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector