Amper-ia.ru

Строительная компания
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Новый метод укладки плитки

Как класть плитку своими руками? Новая технология укладки кафеля своими руками

Если у вас не хватает средств на профессионального мастера – плиточника, то можно сделать укладку самостоятельно.

Однако стоит отметить, что от качества выполненной работы будет зависеть срок службы и внешний вид покрытия. Если вы думаете, что этот процесс не отнимет у вас много сил и времени, то вы далеко ошибаетесь. В этом деле нужно быть крайне осторожным.

Для новичка самым главным этапом будет выбор правильных материалов. Качественные компоненты и строгое соблюдение технологии, позволит вам поставить плитку не хуже профессионала.

В данной статье мы расскажем вам о подробной технологии укладки плитки своими руками. Если говорить о материалах, инструментах и оборудовании, то стоит выделить следующие компоненты:

  • железная линейка;
  • уголок;
  • специальный карандаш для обозначения разметки;
  • стройинвентарь;
  • строительный миксер;
  • дрель с различными насадками;
  • электрический резак или плиткорез;
  • кусачки для материалов;
  • напильник для шлифовки краев;
  • зубчатый и обычный шпатель;
  • средства защиты;
  • плитка.

Следует отметить, что плитку нужно покупать с запасом.

Первым шагом является подготовка основания. Перед укладкой, нужно подготовить основание, которое должно быть идеально ровным, не влажным и чистым. Профессионалы рекомендуют класть плитку на бетонную стяжку.

Однако вы можете сделать это и на старый материал, дерево или ДСП. Только следует знать, что если выполнять укладку на старый материал, то конечный результат в несколько раз увеличится в объеме. Для укладки плиточного материала на бетонную стяжку необходимо избавиться от всевозможных горбинок.

Это сделать можно с помощью скребка. Если вы все же решились положить плитку на старый материал, то стоит пройтись клеем по поверхности. Однако очистить шероховатость нужно будет с помощью наждачной бумаги.

После подготовки к укладке, нужно очистить место работы, пропылесосив пол. Если существует такая необходимость, то обработайте поверхность грунтовкой, а после нанесите смесь для самовыравнивания.

После подготовки основания, вам нужно будет нарисовать разметку. Старайтесь рисовать разметку так, чтобы плитку можно было разрезать на две или максимум на три части. Чтобы нарисовать правильную разметку, проведите прямую линию от середины плинтуса до центра противоположной стены. Это можно сделать с помощью шнура. После деления помещения на зоны необходимо выложить листы плитки. Закончив выкладку, проверьте свою работу с помощью шнура, проведенного к внешнему краю.

Самым ответственным этапом является укладка первой плитки и первого ряда. Чтобы приступить к укладке, вам необходимо развести в ведре клей, согласно предоставленной инструкции от производителя.

После получения нужной массы, нанесите шпателем клей в один из углов перекрестка, а также нанесите немного клея на поверхность нескольких плиток, которые будут стоять в первом ряду. Не бойтесь немного заходить за границы.

Старайтесь всегда держать зубчатый шпатель под углом шестьдесят градусов и не меняйте его. Если вам угол будет меняться, то клей будет ложиться не одинаковой толщиной. После того как вы использовали всю плитку, нужно подождать сутки, пока клей высохнет.

После высыхания материала, можно начинать затирать швы. Для затирки, швы нужно увлажнить с помощью пульверизатора, если его нет, то можно воспользоваться мокрой тряпкой. Такой процесс способствует лучшее сцепление с затиркой.

С помощью шпателя необходимо нанести специальную смесь для швов, которую вы можете приобрести в специальном магазине. Старайтесь распределять материал так, чтобы все швы были полностью заполнены.

Новые технологии укладки плитки

Все мы практически каждый день пересекаемся с плиточным покрытием. Традиционный вариант укладки плитки — строго в линию, шов в шов, монтаж плитки выполняют под прямым углом. Но сегодня существуют и новые технологии укладки плитки, помогающие создавать совершенно новую картинку облицованной поверхности.

Нетрадиционные технологии укладки плитки

Диагональная

Керамическую плитку по отношению к стене укладывают под углом 45°, в результате чего плиточный шов проходит по диагонали. Такое решение укладки облицовочного материала позволяет скрывать несущественные изъяны оснований, визуально расширять комнаты небольшой площади. Этот способ укладки целесообразно использовать в ванной комнате, когда одновременно выполняются кафельный пол и стены.

Разбежная

Эта методика укладки кафеля напоминает визуально кирпичную кладку. В данном случае кладка выполняется с разбежкой плиточных швов, поэтому больше подходит материал прямоугольной формы с разными длинами сторон. Но современные дизайнеры эффективно применяют и квадратную плитку.

Шахматная

Укладка керамической плитки в шахматном порядке выполняется по традиционной технологии, единственное отличие — чередование плиток разных цветов. Поверхность шахматной доски эффектно смотрится и на половом, и на стеновом основании.

Технология укладки кафеля с применением СВП

СВП система — это специальное приспособление для укладки плитки на стену или пол. С его помощью можно выполнять отделочные работы в ванной самостоятельно, без привлечения профессиональных мастеров, при этом достаточно быстро и качественно.

Этапы отделки ванной кафелем

  1. Расчет, закупка необходимого количества отделочного материала.
  2. Подготовка рабочего инструмента — шпателей разных размеров, строительного уровня, СВП, емкости для приготовления плиточной смеси, плиткореза, прочих инструментов по мере необходимости.
  3. Подготовка оснований — выравнивание стен, пола.
  4. Монтаж кафеля.

Важно! Правильная предварительная подготовка облицовываемых кафелем оснований — залог высококачественного результата!

Рекомендации опытных отделочников

Чтобы правильно рассчитать потребное количество отделочного материала для ванной комнаты, замеряют площадь всех обрабатываемых поверхностей, делят ее на площадь одной плитки. К полученному результату нужно добавить еще 10 % на брак.

Для ванной комнаты, как и для прочих помещений с повышенной влажностью, стоит приобретать специальный плиточный клей с повышенной влагостойкостью, а при выполнении половой стяжки обязательно производить ее качественную гидроизоляцию.

Со стен обязательно убирают старые элементы отделки, затем выполняют оштукатуривание поверхности с использованием армирующей сетки.

Для качественного выполнения плиточных работ обязательно демонтируют плинтусы, дверные наличники, прочие компоненты.

Укладка плитки на плитку – новый ремонт на старый

Перед укладкой новой плитки сбивка старой представляется само собой, разумеющейся.

На деле же этот трудоемкий этап вовсе не обязателен.

Вполне возможна укладка плитки на плитку и далее мы расскажем, как это делается.

Можно ли класть плитку на плитку?

Последняя обусловлена такими свойствами поверхности:

  • гладкость;
  • отсутствие пор (не впитывает клей).

Чтобы закрепить облицовку на таком основании, придется повозиться с его подготовкой. Но процесс этот менее трудоемок, чем демонтаж старой облицовки с последующим вывозом мусора и выравниванием стены, так что такое решение вполне оправдано.

Единственный его недостаток — двойная облицовка «съест» большой объем пространства, что неприемлемо для малогабаритных помещений.

Подготовка поверхности к укладке

Вначале нужно убедиться, что старая плитка держится прочно. Если это не так, под весом новой облицовки материал отвалится. Поступают следующим образом:

  1. Плитку осматривают на предмет сколов и растрескавшихся мест. При обнаружении их помечают маркером.
  2. Простукивают покрытие и места с гулким звуком, свидетельствующим о наличии пустот, также помечают.
  3. При помощи молотка и зубила сбивают треснувшие и отслоившиеся участки и закладывают пустые ячейки цементно-песчаным раствором. Если предполагается применять плиточный клей на цементной основе, то он сам может выступать в роли выравнивающей смеси. Максимальная толщина слоя такого клея составляет 30 мм, на упаковке должна стоять пометка «толстослойный».
Читать еще:  Снип ограждение территории забор

Далее необходимо придать поверхности старого покрытия, шероховатость. Этого добиваются несколькими способами:

  • полностью снимают глянец;
  • делают насечки;
  • грунтуют поверхность специальными составами.

Удаление глянцевого слоя

Покрывающую плитку глазурь, счищают болгаркой вооруженной кругом для работ по камню или бетону. Обнажившийся основной материал плитки является шероховатым и пористым, что и требуется для хорошей адгезии. Эту операцию также выполняют в защитных очках, так как случалось, что круг разрывало центробежными силами и его осколки травмировали глаза мастера.

Для зачистки годится и дрель, вооруженная шлифующей насадкой.

Обработка плитки абразивными инструментами сопровождается образованием большого количества пыли, потому следует надеть респиратор и накрыть технику и предметы мебели полиэтиленовой пленкой.

После обработки абразивным инструментом, поверхность облицовки очищают от пыли и обезжиривают.

Укладка плитки на пол

Создание насечек на плитке

Если новый облицовочный материал имеет небольшие размеры и толщину, и потому является легким, глазурь можно счистить и частично — в виде полос с шагом в 2 см. С такой насечкой сила сцепления окажется достаточной, а трудовых затрат и расходных материалов (абразивные круги и насадки) потребуется намного меньшие, чем при сплошной зачистке. Общая площадь насечек должна составлять — не менее 60% от общей площади основания.

Перфорирование

Вместо удаления глянцевого слоя можно высверлить в старом покрытии множество отверстий.

Аналогичный метод применяют при изготовлении кирпича — выдавливают в нем круглые углубления.

Преимущество метода — отсутствие пыли.

  • повышенный расход клея;
  • трудоемкость;
  • низкая прочность: тоже подходит только для легкой плитки.

Прогрунтовка

Сделать гладкую поверхность шероховатой помогает грунтовка «Бетон-контакт», состоящая из таких компонентов:

Старую облицовку моют, обезжиривают, подсушивают и валиком или кистью наносят слой тщательно перемешанной грунтовки.

Обязательны средства защиты: очки и перчатки.

Через 2-4 часа грунтовка высыхает и твердеет, превращаясь в шершавую корку.

Недостаток данного метода — затраты на покупку грунтовки. При отсутствии «Бетон-контакта» его заменяют кварцевой грунтовкой.

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):

Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.

Для работы понадобятся инструменты:

  • металлические шпатели: прямой и зубчатый;
  • резиновые шпатели: для затирки швов;
  • плиткорез или стеклорез;
  • пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.

Этапы работ по укладке плитки:

  1. При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
  2. Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
  3. На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
  4. Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
  5. Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
  6. Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
  7. Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:

  • замеряют ширину оставшегося промежутка;
  • отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
  • приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
  • легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.

Как положить плитку на плитку в ванной?

В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.

Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.

Влагостойкие затирки также делятся на:

  1. цементные с затворением латексом;
  2. эпоксидные.

Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.

Читать еще:  Подложка под пленочный теплый пол выбирайте правильно

Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем. Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).

В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.

Когда класть плитку на плитку нельзя

Использование старого плиточного покрытия в качестве основания не допускается в следующих случаях:

  1. Помещение имеет небольшие размеры: толстая двухслойная отделка украдет много дефицитного пространства.
  2. Старое покрытие плохо держится, о чем свидетельствует гулкий звук при простукивании.
  3. Поверхность старой облицовки неровная, с выпуклостями и впадинами.
  4. При отделке пола: если с новым слоем плиточного покрытия он окажется выше порога. Особенно актуально для ванной: здесь пол должен быть ниже пола в коридоре, чтобы при затоплении вода не выливалась из помещения.
  5. Под старой облицовкой проложены трубопроводы и доступ к ним не предусмотрен. Старые трубы вскоре потребуют замены, для чего придется сбивать новую плитку. Правильнее сбить старую облицовку, заменить коммуникации и уложить новую плитку на чистое основание.

Также старую напольную облицовку сбивают при необходимости изменить уклон пола.

Монтаж плитки на плитку экономит немало труда и времени, поэтому, если условия позволяют, такое решение вполне разумно. Необходимо только правильно подготовить основание, точно придерживаясь рекомендаций специалистов, и тогда новая облицовка окажется прочной и долговечной.

Подробная инструкция по укладке плитки

Мы знаем, как порой трудно справляться с ремонтными работами, особенно, если делаешь их самостоятельно. К таким работам смело можно отнести укладку плитки на различные поверхности. Так что сегодня мы предоставляем вам подробную инструкцию: как уложить плитку без лишних переживаний.

Разметка поверхностей под укладку плитки

Перед укладкой плитки важно заранее разметить все поверхности. Это – чрезвычайно важный этап, требующий концентрации внимания и высокой аккуратности, так как даже незначительная ошибка способна серьезно подпортить вид создаваемого интерьера. Никогда не стоит полагаться на укладку плитки со «стартом» от стены – так можно получить немалую погрешность, которая затем проявится самым неприятным образом, смазав всю картину.

Лучше всего отбить линии на полу и начинать укладку именно от центра (во всяком случае – с центральной области) помещения. Работа пойдет быстрее, если имеется лазерный уровень-построитель плоскостей, который сразу даст точные перпендикулярные линии. Если такого инструмента нет, придётся размечать вручную.

Начать лучше всего с проведения продольной осевой линии. Для этого определяются центры двух стен (с входной дверью и противоположной) и соединяются прямой линией. Линию проще всего отбивать мелованным шнуром. Через центр этой линии необходимо провести перпендикулярную ей.

Читайте еще наши статьи

Полагаться на строительный угольник, даже длинный – это несколько беспечно, так как велик риск сделать ошибку, которая будет стремительно нарастать от центра к периферии комнаты. Необходимо обязательно проконтролировать прямой угол расчетом, применив теорему Пифагора . Например, при катетах треугольника 600 и 800 мм его гипотенуза должна быть равна 1000 мм, и ни миллиметром, ни меньше, ни больше.

От нанесенных опорных перпендикулярных линий уже несложно будет сделать параллельный перенос на любой участок помещения. Это говорится к тому, что стартовый ряд плитки вовсе не обязательно должен проходить именно через центр.

Возможные варианты укладки стартовых рядов керамической плитки.

Например, на рисунке слева показан вариант достаточно просторного помещения, с расположенной по центру стены дверью. Имеет смысл использовать базовые линии для выкладки первых рядов, а затем заполнять оставшиеся секторы. Справа показан случай малогабаритного помещения, да еще и со смещенной от центра дверью. В этом варианте намного красивее будет смотреться кладка с прямым целым рядом по линии зрения входящего в помещение человека.

Никогда не стоит торопиться с окончательной раскладкой. Лучше занять немного времени на проведение первичной кладки «насухо» — это позволит наиболее грамотно и красиво выложить ряды из целой и резаной плитки.

Подготовка плиточного клея.

Сухая смесь замешивается с водой в строгом соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. Для этого необходимо иметь достаточно вместительную емкость и строительный миксер (насадку на дрель).

В емкость наливается необходимое количество воды, а затем, при непрерывном перемешивании, в нее досыпается необходимое количество смеси (ни в коем случае не наоборот!). Клей перемешивается в течение установленного производителем времени – необходимо добиться однородности состава и его правильной кондиции. Клей должен получиться пластичным, но достаточно плотным, по аналогии с настоящей домашней сметаной. Он не должен растекаться – проведенные зубчатым шпателем борозды не оплывают под своей тяжестью, а сохраняют свою форму. После перемешивания клею даётся время на «дозревание», буквально 5 – 7 мин., затем его еще раз тщательно перемешивают, а затем можно приступать к работе.

Совет. Не стоит готовить сразу много клея – он должен быть гарантированно выработан в течение 30 – 40 минут. Если начнётся процесс его схватывания прямо в таре для замешивания – дело плохо, придется срочно вычищать и замешивать вновь. «Оживлять» клей добавлением воды – недопустимое занятие!

Базовые приемы монтажа плитки

Клей наносится на отделываемую поверхность в месте установки плитки, в соответствии с выбранной схемой раскладки, и распределяется широкими движениями зубчатого шпателя. Направление борозд никакой особой роли не играет, главное, чтобы они были плотно заполненные, бес провалов, и одинаковые по высоте. Борозды должны получаться плотными, одинаковой высоты, хорошо держать форму. Не стоит промазывать сразу большую площадь. Пока не наберется нужного опыта, лучше ограничиться пространством, необходимым для 4 плиток средней величины.

Современные клеи предназначены для работы с сухой плиткой, поэтому не надо слушать тех, кто советует замачивать кафель в воде перед укладкой. Плитка прикладывается в нужном месте (вот для чего и нужны вспомогательные направляющие рейки!) и плотно прижимается к поверхности. Есть возможность ее подкорректировать, сдвигая влево — вправо, но отрывать от поверхности уже не рекомендуется, иначе придется всю процедуру повторять заново. С помощью уровня тщательно выверяется правильность установки по вертикали и горизонтали. При необходимости, можно слегка подбить плитку резиновым молотком.

Для того чтобы между плитками выдерживался одинаковый зазор, во время укладки очередной плитки (между ней и уже установленными) вставляются калибровочные крестики, толщина которых предопределит ширину швов. Такие крестики приобретаются заранее. Крестики помогут выдержать требуемую ширину шва.

В случае необходимости, легкие удары резиновым молотком через деревянный брусок помогут вывести укладываемую плитку на нужный общий уровень.

Существует современный очень интересный и эффективный способ выравнивания плитки при укладке – использование специальных клиновидных зажимов, который задают и толщину шва, и единство плоскости покрытия. Технология применения очень простая: достаточно прочитать инструкцию или посмотреть обучающее видео от производителя.

Читать еще:  Классификация стеклопакетов какие они бывают

Резка керамической плитки

Рано или поздно, но приходит момент, когда необходимо укладывать фрагменты плитки. Заранее их никогда не готовят – только по месту, с промером нужных габаритов и учетом толщины шва. Для резки плитки применяются различные инструменты:

  • Самый лучший — точный и быстрый рез. Получается при использовании специального станка. Достаточно установить плитку линией реза по центральной линии станка и провести колёсиком – резцом, надавив на рычаг.
  • По тому же принципу работает и ручной плиткорез, но, конечно, степень комфортности использования и точности реза уже не та.
  • Если нет ни того, ни другого, можно использовать обычную «болгарку» 125 мм, установив на нее специальный диск с алмазным или корундовым напылением. Правда, пыли будет много, поэтому необходимо защитить глаза и органы дыхания.

Прямые линии вырезать несложно, а для фигурных фрагментов уже требуется определённый опыт. Но если есть необходимость, то можно насверлить вдоль линии реза отверстия диаметром 4–5 мм, с таким же шагом, а потом аккуратно обломить по ним с помощью клещей. Затем следует обработать край спила, используя напильник с грубой насечкой или наждачную бумагу, натянутую на брусок.

Наружные и внутренние углы и торцы керамической плитки зачастую отделывают различными готовыми уголками, которые вклеиваются вместе с плиткой. Они подбираются по толщине плитки и бывают различных цветов, форм и изготовлены из различных материалов, таких как пластик или металл. Такое решение упрощает укладку плитки, создавая более безопасные углы, которые не боятся сколов.

Завершение процесса укладки плитки

Клей схватывается достаточно быстро, и по ходу укладки плитки необходимо параллельно проводить очистку швов от его выступивших излишков, на всю глубину – это потребуется для качественной затирки. После застывания состава выполнить такую очистку будет намного сложнее.

Если не прочищать швы сразу, то после застывания клея это станет весьма утомительной процедурой. Под рукой всегда должна быть влажная тряпочка или губка. Необходимо работать аккуратно, избегая попадания клея на лицевую поверхность кафеля. Но если такое все же произошло, эти грязные пятна следует удалить сразу же, так как потом клей может въесться в поверхность, и очистка превратится в дополнительное тяжёлое мероприятие, особенно если плитка имеет рельефную фактуру.

Производители клеев указывают, какой срок необходимо выдержать до момента, когда по облицовке можно будет передвигаться. Необходимо предусмотреть меры, чтобы исключить заход в помещение людей, попадание на поверхность воды и т.п.

По истечении необходимого срока можно будет проверить качество укладки, удалить калибровочные крестики, убрать незамеченные пятнышки клея, и перейти к затирке швов, которая, по сути, и станет завершающим этапом облицовочных работ.

Качественная затирка швов – дело серьезное!

Для финишной отделки стен и полов используют кафель, керамику, стекло, керамогранит, мозаику, клинкер, смальту. Зазоры нужно затереть – это придает покрытию эстетически привлекательный вид и позволяет создать монолитную герметичную плоскость. Для затирки швов плитки используют различные смеси:

  • Цементные . Компонентный состав включает портландцемент, присадки, мелкофракционный песок, полимеры. Смеси простые в работе, подходят для финальной обработки плиточных поверхностей в гостиных, спальнях.
  • Эпоксидные двухкомпонентные . Используются два компонента – смола и отвердитель-катализатор. Готовая паста имеет непродолжительный срок жизни до 60-ти минут, поэтому затирочный раствор нужно вырабатывать сразу. Эпоксидная затирка, в отличие от обычной цементной, имеет полную водонепроницаемость, стабильный цвет, устойчивость к загрязнениям и выдерживает контакт с большинством кислот и щелочей. В среднем смеси позволяют использовать их для заполнения швов от 1 до 15 мм при облицовке плиткой из керамики, фарфора, стекла, мрамора, металла, клинкера, керамогранита, агломерата, натурального камня и даже дерева. Лучше всего эпоксидная затирка подходит для тех помещений, где предъявляются высокие требования по стойкости покрытия к агрессивным химическим веществам: бассейны, гаражи и автомойки, лаборатории, цеха. Также её можно использовать для поверхностей, которые контактируют с продуктами питания: фартуки, столешницы. Помимо этого, эпоксидная затирка для плитки имеет срок службы без изменений более 50 лет. Со временем швы не начинают темнеть.
  • Полиуретановые растворы. В состав смесей входят полиуретановые смолы в виде водных дисперсий. По качеству и свойствам полиуретановые герметики аналогичны эпоксидным, имеют ограничение на толщину шва до 6 мм.

Для затирки межплиточных швов применяют специальные материалы, если плитка уложена на сложной поверхности или на нее воздействуют агрессивные среды. В этом случае используют силиконовые герметики, жаропрочные растворы, составы с фурановыми смолами.

Нанесение смесей.

Перед затиркой швов керамической плитки нужно выдержать время, необходимое для полного застывания клеевого вещества. На скорость высыхания влияют компонентный состав клея, температура и влажность окружающей среды. При использовании цементных затирок, швы предварительно смачивают водой для лучшей адгезии, а эпоксидные растворы наносят на сухие стыки.

Как делать затирку плиточных швов:

  • Зазоры можно дополнительно обработать антисептической или противогрибковой грунтовкой;
  • При затирке швов плитки на полу своими руками, смесь наносят широким шпателем в диагональном направлении;
  • Для фугования на стене можно пользоваться инструментом меньшего размера, заполняя зазоры сверху вниз;
  • На шпатель набирают небольшое количество смеси и заполняют стыки, вдавливая раствор с некоторым усилием;
  • Если шпатель уже не пролезает в стык, значит, зазор полностью заполнен раствором, и в нем нет пустот;
  • После затирки швов на полу, стене площадью 1-2 квадратных метра приступают к формированию и расшивке;
  • Пластичную затирку подравнивают круглым шпателем для формирования швов или куском кабеля соответствующего диаметра, лишнюю массу убирают.

При работе с эпоксидными составами швы формируют губкой или подравнивают пальцем. Плитку сразу очищают, а при затвердении средства – специальным растворителем. Если после расшивки остались проблемные участки (бугристость, ямки), их аккуратно заделывают свежей пастой.

После затирки швов плитки облицовочный материал нужно очистить от остатков смеси, пока паста окончательно не засохла. Для этого подходит способ очистки с использованием влажной поролоновой губки или чистой тряпки. Излишки цементной массы убирают через 20-30 минут после заполнения раствором. При работе двухкомпонентными составами очищать поверхность нужно сразу.

На этом, в общих чертах, весь процесс отделки пола или стен керамической плиткой можно считать завершенным. Надеемся, что читатель получил достаточно информации для того, чтобы суметь оценить сложность предстоящей работы и принять решение – проводить отделку самостоятельно или все же обратиться к специалистам. Согласитесь, что при всей масштабности и разносторонности задачи, невыполнимой ее назвать нельзя. Но всё же скажем, что для качественной укладки требуется навык и большое количество инструмента.

26.12.2019 ♥ Ремэлль . Подписывайтесь и оставайтесь с нами — получайте полезную информацию первыми.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector